Mais uma grande marca se vai da Expand, a excelente Gosset. Agora nas mãos da Grand Cru que ofereceu uma degustação com a competência do Philippe Manfredini, Export Director da Maison, escoltado com o não menos competente confrade da Confraria dos Sommeliers Fabiano Aurélio.  O encontro foi para os Sommeliers e fiquei mais uma vez perplexo com a falta de traquejo desses rapazes, que não são capazes de formular uma questão sequer ao visitante que tanto tem a contar. Uma pena isso que sempre nos diminui, que mostra a ausência do traquejo social nessa categoria. É o nosso Brasil brasileiro. sugiro que os cursos de Sommelier comecem a contemplar um pouco de etiqueta, postura, história e geografia, pois não é só de boas taças que se faz o bom serviço.

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A Confraria dos Sommeliers teve o privilégio de receber a visita de seu Confrade honorário Guilherme Corrêa, o melhor Sommelier do Brasil atualmente e 3º melhor das Américas, para degustar às cegas amostras de Champagnes não safradas. Ganhou o De Souza biodinâmico importado justamente pela Decanter. O resultado completo sairá na Revista Prazeres da Mesa, mas no vídeo abaixo você pode aprender como é que se apresenta um Champagne. Que orgulho ter um Sommelier como o Guilherme em nosso pais. Um grande orgulho. Sommeliers amigos, assistam e aprendam, depois assistam e apreendam e depois assistam novamente e aprendam. Saúde!

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Os vinhos dele vêm pela Inovini.

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Novamente na espetacular cozinha de Pascal Valero no KAA, que sempre deixa os estrangeiros encantados e ainda com a gerência competente do meu amigo Geraldinho, tive o privilégio de conhecer Marilisa, a simpaticíssima e competente proprietária da Tenuta Allegrini. Seus vinhos são conhecidos dos brasileiros desde os tempos de Expand e hoje constam da lista da Grand Cru que me convidou para esse almoço espetacular. Seu Amarne, que não usa Molinara, mas as Corvina Veronese (80%), Rondinella (15%) e Oseleta (5%) é uma surpresa, feminino, Amarone, mas com delicadeza, estruturado mas elegante, sedutor mas disreto. Fino mesmo.

Seu Valpolicella é bárbaro vinho do dia-a-dia, para as comidas italianas, despretencioso, frutado e ligeiro. O Corte Giara, começamos por ele é um Pinot Grigio (por que não bebemos mais vinhos assim no nosso dia-a-dia não?) leve, agradável, vivo, fresco, estava ótimo com os antipasti. Minha grande supresa foi o Brunello di Montalcino San Polo 2004 que "Secondo me" foi o melhor vinho para mim. Fino, suntuoso, foi abrindo e mostrando todo seu esplendor. não consigo entender que haja pessoas que não curtam Sangiovese. O Jorge Carrara que para mim é uma ótima harmonização em degustações, sim, ele mesmo, pois sendo calado e eu falante, harmoniza. Enquanto estou viajando num aroma qualquer do Brunello ele atento pergunta e anota e me lembra bem, "Didu, note que você esta bebendo o 2004 e eles compraram a tenuta em 2005..." correto, mas acredito e espero que a competência do Allegrini venha melhorar ainda esta maravilha de Brunello.

O palazzo della Torre 2006 que o gentil Robin nos abriu e era sua garrafa de demonstração, é um ripasso maravilhoso. As uvas Corvina Veronese, Rondinella e Sangiovese do Podere Palazzo della Torre, seguem dois caminhos diferentes: enquanto 70% é vinificado normalmente, outros 30% vai para "appassire" até o fim de dezembro. Somente então é adicionada aos 70% do vinho. Um espetáculo. Eles são muito criteriosos do Ripasso (repassar) que desenvolveram um contra rótulo explicando o processo e um curioso aparelho que passado no código de barras do rótulo, dispara o som da própria Mariliza em diversos idiomas, explicando o que é ripasso.

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No video voce viu uma mostra da filha de Angelo Gaja, o famoso produtor do vinho Barbaresco Gaja. O homem que valorizou o vinho italiano nos últimos anos, com sua elegância e estrutura. Gaja hoje é certamente o nome mais importante do vinho na Itália.

Fiquei sinceramente comovido ontem no almoço oferecido por Ciro Lilla a alguns privilegiados da imprensa, no ótimo Ravióli, para conversarmos com Gaia Gaja e degustarmos aquelas maravilhas que completam 150 anos de idade. Gaia é linda, tem postura, mulher nobre, fina, inteligentíssima e bem representa o DNA GAJA. Impressionante essa moça com quase 30 anos com essa postura e segurança. Ela deu um show de simpatia, beleza, elegância e competência. Para quem pensava que o Ângelo fosse insubstituível é por que não conheceu Gaia. Parabéns.

Degustamos os espetaculares: Alteni di Brassica Langhe Sauvignon Blanc 2006 (U$ 149,50), o Rossj-Bass Langhe Chardonnay/Sauvignon Blanc 2007, o Promis DOC Toscana 2006 (Merlot/Syrah/Sangiovese) U$ 89,90, o Brunello di Montalcino Renina 2001, (U$ 289,50), vinho que n˜åo fi engarrafado em duas safras seguidas, a 2002 e 3 por não estar no nível de qualidade pretendido... esse é Gaja. O famosíssimo e eleganterrimo Barbaresco 2005 (U$ 419,50) e o Barolo Sperss 2004 o campeão “Secondo Me” (U$ 679,00), que veio devidamente firmato da Gaia per me. I don’t forgoth La botiglia!...

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O sistema de cultivo da videira conhecido como "enforcado" era uma forma do produtor não gastar muito dinheiro construindo um vinhedo com estacas, arames e mão de obra cara. Então eles plantavam uma árvore e junto a ela a videira. A árvore mais comum era o choupeiro ou o platano. Dessa forma a videira que é uma trepadeira, enrolava-se na árvore e subia junto com ela. Algumas depois eram interligadas com fios de arame formando uma grande teia. Para colher esse processo que ainda hoje existe em Portugal, exige a utilização de escadas.

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Os vinhos da Quinta de Linhares uma das vinte quintas a que Antonio dá consultoria, ainda não vêm ao Brasil, mas logo logo isso mudará. Os vinhos deles são muito elegantes e equilibrados, com boa acidez. Um espetáculo, lá degustei o melhor painel de vairedade com qualidade. No vídeo você vê o enólogo aberto, comentando seus porcessos. Espero que logo venham ao Brasil essas preciosidades.
Uma curiosidade, há diversos tipos de vinho verde. Desde os que conhecemos que são quase frisantes, com aquele peetilant que eles chamam de agulha, os do tipo Casal Garcia e os tranquilos, normalmente na linha dos da uva Alvarinho. São tipos distintos e os tranquilos vêm ganhando espaço na preferência dos produtores.

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Pois é, como você vê há muitos hábitos no mundo do vinho que desconhecemos, não? Este vinho verde tinto, porduzido com a uva de nome "vinhão" é bebido assim na região pelo fato de ter uma côr muito intensa. Então na tigela fica mais bacana de se ver as lágrimas escorrendo na parede branca da tigela... eles comem normalmente com bacalhau, com arroz de sarrabulho (feito com sangue de porco e com salpicão, um lombo de porco que é bem temeperado e defumado que é bárbaro. Saúde.

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Estou em Portugal a convite da Comissão de Vitivinicultura da Região dos Vinhos Verdes e vou visitar a região do Minho, logo acima da cidade do Porto. Com uma agenda bem puxada espero ter tempo para blogar para você. Aguarde.

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Por que os vinhos orgânicos, naturais e biodinâmicos causam tanto incômodo ao mercado do vinho refém da indústria química?

Por que taxar de esotéricos, místicos e curandeiros, pessoas que produzem seus vinhos como seus ancestrais faziam?

Por que a humanidade viveu onze mil anos fazendo uma agricultura pura, sem química e agora acha que não pode mais?

Por que mesmo entre os céticos e críticos da Biodinâmica ninguém poda uma videira na lua minguante e não engarrafa seus vinhos em lua cheia?

Por que a humanidade reconhece as influências da Lua sobre a nossa natureza e desconsidera a influência de outros astros ou planetas?

Alguém pode, sinceramente aceitar que neste vasto Universo em movimento e misteriosa harmonia, apenas a Lua exerce influência na vida da Terra? A era de Galileu já passou gente.

Por que chamar de esoterismos ou misticismos, práticas que a ciência não sabe explicar? Não seria mais inteligente estudar? Pesquisar?

Por que um esterco que é introduzido num chifre de vaca e enterrado de um equinócio a outro, fica 80 vezes mais potente que o que não passa por esse processo? A ciência sabe dizer? Seria bruxaria?...

Por que uma substância quanto mais diluída e dinamizada tem efeito maior? Isso é bruxaria?

Por que uma indústria não se interessa em estudar um negócio onde menos é mais, em benéfico da humanidade em vez do benéfico apenas de seus acionistas? Não daria para fazer as duas coisas?

Por que as notícias sobre a contaminação do solo de Bordeaux não ganham a mídia?

Por que falar em terroir em vinhedos quando se usa clones, as leveduras não são indígenas, os aromas artificiais vêm junto com as leveduras compradas e as raízes crescem para os lados e para cima? Terroir de quem? Da onde?

E afinal... Por que os vinhos biodinâmicos são mais delicados, mais sutis, mais longos e com mais tipicidade? Apenas para citar alguns: Le Roy, Domaine de La Romanée Conti, Château Le Puy, Clos de La Coulée de Serrant, Egly-Ouriet, J.C.Rateau, Pierre Frick, Marcel Deiss, Zind Humbrecht, Ostertag, Josmeyer, Michel Lafarge, Leflaive, Comte Armand, Catherine et Dominique Derain, La Grave, Rousset Peyraguey, Fleury, André et Mireille Tissot, Léon Barral, Rimbert, Domaine de Trevallon, Chapoutier, Nikolaihof Wachau, Rainer EYMANN, Günther SCHÖNBERGER, Ricardo Pérez PALACIOS, Domino de Pingus, Alvaro ESPINOZA, Seña, entre outros. Como? Não conhece? Então experimente e pense.

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Pois é gente, recebo no facebook http://www.facebook.com/note.php?note_id=306989875392 a mensagem dos eleogios de Jancis Robinson sobre o Tannat do Bouza. Todos sabem que não costumo dar bola para avaliações de experts, embora com Jancis é com Jancis né?... Pois bem, coloco esta mensagem apenas para ratificar o que venho dizendo há tempos sobre as qualidades do vinho uruguiao, embora haja pretensos "experts" dizendo por ai a "sotto voce" que os vinhos uruguaios são "zurrapas". Amigos, ouçam o que digo, esqueçåm os experts. Escolham voces mesmos, comprem experimentem e comprovem com o vosso gosto, são voces quem vão pagar e beber o vinho e mais ninguém. Saúde.

PS.: "Secondo Me" os vinhos uruguaios são ótimos e digo mais, os brancos me surpreenderam mais que os tintos.

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Biodinâmicos são vinhos produzidos a partir de vinhedos que além de orgânicos, lançam mão de conhecimentos ancestrais e antroposóficos. A terra é tratada com chás e estercos dinamizados pelos conhecimentos antroposóficos de Rudolf Steiner. A terra é considerada um ser vivo em harmonia com o universo e se o vinho estiver dentro deste equilíbrio será único.

O fantástico crescimento do interesse por vinhos orgânicos e biodinâmicos no mundo, parece dar sinais de que o ser humano realmente pretende preservar este planeta maravilhoso para seus descendentes. Quando bem feitos, esses vinhos costumam ser mais delicados, mais sutis, apresentam maior tipicidade da variedade e maior retro-gosto.

Até o início do século passado o vinho sempre foi orgânico, pois não havia produtos químicos para se “fertilizar” a terra ou matar pragas e doenças, que eram combatidas com o equilíbrio natural. A humanidade viveu sem produtos químicos na agricultura até a 1ª guerra mundial, quando as indústrias químicas desenvolveram os fertilizantes com sobras de munição, essa é a história contada por um dos grandes produtores biodinâmicos de Bordeaux, Jean-Pierre Amoreau do Château Le Puy, dando conta de que acreditava-se que a guerra duraria muito mais tempo e a indústria química não sabia o que fazer com a enorme quantidade de produtos inorgânicos que sobrara, nasceu assim o fertilizante.

Os fertilizantes realmente funcionaram mas quebraram o equilíbrio orgânico na terra que não respondia mais naturalmente aos ataques de insetos, pragas, fungos, etc., assim a mesma indústria química desenvolveu os defensivos químicos, tornando a agricultura refém de seu negócio.

Um levantamento feito em Bordeaux constatou que os vinhos da região continham cinco mil vezes mais resíduos tóxicos do que a água da cidade! Notícia que circulou timidamente na imprensa mundial.

Um gênio produzindo vinhos.

Um dos mais ardentes defensores da biodinâmica é Nicolas Joly, um gênio produzindo vinhos no Loire. Ele produz o extraordinário Clos de La Coulée de Serrant, um chenin blanc que é tão importante que tem uma Appellation d’Origine Controlée só dele, a AOC Coulée de Serrant, em Savennières no Vale do Loire.

Os vinhos de Joly são uma preciosidade, frescos, amplos, untuosos, com toques tostados, floral, maracujá, amêndoas, marzipan, e que não contam com adição de conservantes! Inacreditável. Nicolas Joly é um dos ícones da biodinâmica, e principal responsável pelo movimento “Renaissence des Appellations” que defende que apenas os vinhos biodinâmicos podem realmente refletir o “terroir” de um lugar. Joly defende que cada vinho é único quando respeita seu “terroir” pois será íntegro.

Para cuidar das vinhas Joly se utiliza do que há na natureza, na seca por exemplo, ele aplica algas marinhas e nas floradas usa arnica, que segundo ele dão melhores brotos. Joly é uma espécie de Galileu do vinho, ele afirma que uma vinha plantada na época certa, o que implica fase de lua em quadraturas astronômicas e direção dos ventos, a vinha nunca fica doente. Ou seja ele está vendo coisas que os comuns não enxergam.

Ele não utiliza tratores em seus domínios pois o peso é excessivo e comprimem em excesso a primeira camada de terra que segundo ele é fundamental na respiração e absorção de todos os elementos do ambiente. Em seus vinhedos, vacas e cachorros de sua propriedade circulam livremente. Joly explica por exemplo que as forças de equilíbrio são as forças da Terra (Dionísio) e do Sol (Apolo), e que deve se respeitar esse movimento, como os antigos faziam.

É um equívoco do homem achar que a força da produção veio da terra apenas e precisa ser reposta em forma de adubos. “O sol é quem alimenta a vinha: 92% do que produz em matéria sólida vem da fotossíntese, da sua capacidade de captar algo intangível, como a luz do sol e seu calor e transformá-los em açúcares, hidrocarbonos e outras matérias.” Nos ensina Joly apaixonadamente.

Esta convicção de que se deve respeitar os elementos do universo fazem Joly proibir a presença de qualquer fator que venha a interferir nesse equilíbrio, coisas como ondas de rádio, de celulares, computadores, satélites podem ter efeito devastador em seu mundo. “O homem não vê que está destruindo a sintonia entre as coisas da terra e fica se perguntando, porque será que o clima está tão louco?”. Explica Joly.

“Meu vinho é trabalhado no vinhedo. Quando as uvas chegam na adega, não tenho que fazer nada. Elas estão tão saudáveis que o vinho se faz sozinho. Faço a prensa lentamente, durante 3 a 4 horas, coloco o vinho em barricas de 600 litros, que já têm uns 20 anos de idade, onde fermentam durante uns 3 meses.,” diz ele que se considera um “assistente da natureza” e abomina ser tratado como um “winemaker“. “Um homem não pode fazer vinho. Quem faz o vinho é a uva. Devemos ajudar a natureza para que ela trabalhe sozinha. Temos que buscar um retorno ao sabor da terra. A vinha deve carregar em sua fruta a imagem mais fiel do lugar onde mora. Esta é a origem das Appellations d'Origine Controlées",

As pessoas céticas em relação à Biodinâmica costumam dizer que se trata de “religião” mas não sabem explicar por que uma videira podada em lua minguante não cresce, enquanto a que foi podada em lua cheia florece com vigor, mas isso é um fato, ou por que um vinho engarrafado em lua cheia fica em suspensão...

O que é absolutamente maravilhoso desses ser humanos é que eles produzem vinhos simplesmente extraordinários em total equilíbrio com a natureza, ou seja o planeta continuaria intacto se dependesse de pessoas como Nicolas Joly.

No Brasil vale ressaltar, o primeiro produtor a lançar vinhos orgânicos foi Juan Carrau em 1977 com seu Cabernet Sauvignon que abriu caminho para a “linha verde” que hoje já conta também com um Guewurztraminer.

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São vinhos produzidos a partir de vinhedos orgânios, ou seja, aqueles que não admitem o uso de fertilizantes industriais nem de defensivos químicos, trazendo assim a pureza do terroir.

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Os vinhos chamados de cultura “Raisonée” ou sustentável, são vinhos que vêm de vinhedos que procuram estar em harmonia com o meio ambiente, mas em caso de necessidade eles lançam mão de produtos químicos.

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São vinhos de vinhedos orgânicos e podem ou não ser biodinâmicos, a principal diferença é que não se admite o uso de anidrido sulfuroso, conhecido por SO2 que é um conservante para o vinho não oxidar. Esse sulfito tem origem no enxofre.

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A amostra de nº 1 representada pelo BAROLO Parusso de Castiglione Falletto e Monforte d'Alba, do ano de 2004 importado pela EXPAND venceu a degustacão às cegas da Confraria dos Sommeliers, que comemorando seus dez anos de degustações com mais de 2.500 vinhos degustados, se reuniu no Zena Caffè de Juscelino Pereira (Presidente da Confraria) para degustar algumas amostras e com direito a palestra do "fondatore" Didú Russo que vos escreve. Saúde!

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Não tem ingleses, nem italianos e nem Dom Pérignon, o INAO ( Instituto Nacional das Denominações de Origem) reconhece que o primeiro vinho espumante do mundo nasceu em 1531, em Limoux, Quem me conta no texto abaixo é meu amigo Rogério Rebouças, www.vinhosulfranca.blogspot.com


"Em Limoux, Aude, sul da França, as vinhas foram plantadas primeiro pelos etruscos e gregos e posteriormente pelos romanos. São os veteranos legionários romanos que para ocupar a região recebem terras nas quais irão ampliar os vinhedos existentes plantando às margens dos rios. Os não Romanos não possuíam o direito de plantar nem a vinha nem as olivas. O vinho de Limoux vai ser exportado para Roma e ganhar fama como atesta Tito Lívio (59AC.- 17D.C) em sua “História Romana”.

As invasões visigodas e posteriormente francas vão devastar os vinhedos, nos ensina o enólogo Laurent Mingaud, diretor comercial da Cooperativa Sieur d’Arques-Aimery. Será na Idade Média que monastérios e abadias serão fundados no Midi e que irão relançar a plantação das uvas viníferas. Os beneditinos fundarão nas proximidades de Limoux a abadia de Saint Hilaire. Mingaud conta que a galeria oeste da abadia abrigava as adegas onde os monges vinificavam e estocavam seus vinhos. Foi aparentemente por acaso que os beneditinos produziram o primeiro brut. Um monge descobriu que o vinho branco que ele havia cuidadosamente fechado formava bolhas como se uma segunda fermentação se iniciasse.

Foi com um pouco de sorte que a Blanquette de Limoux, o primeiro brut do mundo, nasceu em 1531. Documentos históricos de 1544 atestam que o Sieur d’Arques (Senhor dos Arcos), um poderoso senhor feudal do Razès, comemorava suas vitórias militares com a Blanquette. Limoux vê nascer a Blanquette Ancestral, bebida pouco alcoolizada e suave, que tem uma segunda meia-fermentação na garrafa. Feita de uvas mauzac, chamada na região de blanquette, isto é, branquinha devido a sua cor clara.

Será somente duzentos anos depois que Dom Pérignon (1639-1715), também um monge beneditino, responsável pela cave da abadia de Hautvilliers, próxima a Epernay, irá desenvolver o método champenoise, hoje chamado também de tradicional. Seria apenas coincidência o fato de ambos serem da mesma ordem religiosa?, pergunta Mingaud. Dom Perignon, grande estudioso da enologia, irá buscar em Limoux o conhecimento necessário para desenvolver a Champagne, que terá uma segunda fermentação completa. O que faltou então para que a Blanquette ficasse famosa como sua co-irmã, a Champagne? Com certeza a ausência de um autor, de um pai da descoberta, dificultou a comunicação. Outro fato importante é que em Saint Hilaire não houve um Dom Grossard, último sucessor da abadia de Hautvilliers, antes da
revolução francesa, que deu frutos à sua imaginação criando os mitos champagne e D.Pérignon a difundindo a por toda a Europa. A distância da corte com certeza também foi uma componente geográfica determinante na época.

Hoje a Blanquette e o Crémant de Limoux, os dois brut da região, têm um longo caminho a percorrer para igualar a fama da Champagne, porém, a distância vem se encurtando tanto na qualidade quanto na comunicação e nas vendas. A segunda apelação de brut mais vendida nos Estados Unidos é o AOC Limoux, atrás apenas de Champagne. Claro."

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Sr. Amadeus, à paisana, sem seu elegante traje de Sommelier que ele usa na praia, num dos lugares mais elegantes e agradáveis do litoral norte de São Paulo, que é o Restaurante Gaiana na Riviera de São Lourenço. Lá é comum passar despercebido de muitos clientes, a presença e o conhecimento do Sr. Amadeus, que fala diversos idiomas e conhece vinhos como poucos. Nosso querido confrade Manoel Beato começou a engatinhar no ramo pelas mãos dele. O Amadeus é um bom representante da classe, homem educado e elegante, que sabe servir sem ser servil. Esta pequena diferença etimológica, que faz toda a diferença nessa profissão e que mostra um retrato triste do que vivemos hoje no Brasil.

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Ciro Lilla e Dominic Symington protagonizaram talvez o melhor momento do vinho em 2009. Ontem à noite, no templo da carne “Bassi” tive o privilégio de presenciar e degustar iguarias que você saberá no CElEBRE! da semana que vem dia 22 de julho com uma cobertura completa do evento. Por enquanto, se você quiser adoçar sua boca, veja o produtor avaliando seu próprio vinho, um Vintage Porto do Vesuvio 2007. Você já viu isso em algum blog ou site ?

Se achar que valeu à pena, sintonize no dia 22 o canal 18 da TVA, o canal São Paulo ou acesse a web no www.canalsp.com.br e acompanhe esse verdadeiro show, uma lição de degustação que alguns privilegiados puderam aproveitar. Para você ter uma idéia, nós degustamos dois vintage dele, o Vesúvio e o Graham’s 2007, e em seguida as parcelas que participaram no assemblage de cada um deles. Uma verdadeira aula de enologia para leigos. Como se não bastasse, um Vintage 1970 do Graham’s, pode?... Ainda bem que o Ciro Lilla gosta de mim não?... Tudo isso aconteceu no lançamento mundial do espetacular vinho tranqüilo do Douro de Dominic, o Quinta do Vesúvio 2007, um sonho, um dos melhores portugueses com certeza, cuja garrafa veio devidamente assinada por ele (Dominic) e pelo Ciro Lilla para minha coleção. Por enquanto fique com o vídeo aí de cima. Saúde!

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Recebo e-mail de meu amigo Jean-Baptiste Bourotte do Bordeaux Oxygene, aquele grupo de produtores jovens, herdeiros de ótimas vinícolas e que têm feito um trabalho junto ao público jovem para promover os vinhos de Bordeaux como algo normal, trivial, elegante, sem frescuras. Sensacional, eles fizeram uma festa em uma embarcação pelo rio Garonne, veja as fotos no http://www.bordeauxoxygene.com/vinexpo/ Juventude! Juventude!...

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Sobre as qualidades do vinho uruguiao sei que há leitores que não concordam comigo, respeito a opinião alheia, mas considero que na vida é fundamental ter opinião independente e ser autêntico. Porisso faço questão de dizer que tenho convicção de que o desconhecido Uruguai, que em Guarani significa Rio dos Pássaros Pintados (sabemos mais de Mapuche do que de Guarani...), tem o melhor terroir da América Latina. Falo isso convictamente embora alguns críticos que se acham famosos considerem seus vinhos uma "zurrapa"... Sei que quando algum Robert Parker da vida venha a reconhecer a qualidade desses vinhos. Paciência.

Dois anos atrás fiz uma deliciosa viagem ao Uruguai na companhia de Luiz Horta, o melhor texto sobre vinho que temos no Brasil "Secondo Me" e de Ecilda Paullier... que saudade. Foi como caminhar no céu. Uma das maravilhosas surpresas que tivemos foi com um Nebbiolo dos Carrau que escrevi o seguinte:

Nebbiolo Vilasar 2000 - Vilasar era o nome do povoado da Catalunha de onde saiu Francisco Carrau, pioneiro desta família. Com 10% de Marzemino (nunca havia ouvido falar nesta casta) temos no Uruguai, finalmente uma Nebbiolo com estrutura, aroma e sabor de Barolo. Que boa notícia! Degustamos a garrafa de nº 0788 que estava simplesmente maravilhosa. Um vinho maravilhoso, quase todo exportado para a Europa. Com aromas de “prosciuto crudo”, aniz, um toque de “liquerizia” (alcaçuz) e violetas. Bárbaro

Agora recebo de meu amigo Ignacio Carrau e-mail com um anexo que não abriu, mas que o texto dele era:

" Didú, Veja nos arquivos o resultado da degustacao de Barolos, Barbarescos e outros Nebbiolos de paises da America Latina e os resultados.... acho que pode se
dizer que foi vc o primeiro a descobrir o potencial deste vinho que passa agora a um lugar de maior destaque em funcao do resultado desta Cata a cegas realiza
da no Rio de Janeiro comparando o com grandes vinhos do Piemonte e outros...."
Um grande abraco, Ignacio Carrau

Como já faz um tempinho, republico aqui parte do texto que fiz na ocasião:

Dos 100 milhões de litros de vinho que o Uruguai produz, apenas 10% são vinhos finos, os outros 90% são vinhos de mesa que diferentemente do Brasil, são feitos a partir de uvas vitis-viníferas. Encontra-se lá por exemplo vinhos de R$ 2,50 feito de vitis-vinífera. Fico me perguntando por que não é assim no Brasil. Após percorrer cerca de 1.600 km nós degustamos exatos 138 vinhos entre espumantes, brancos, tintos, rosés, brancos de sobremesa (botrytisados e late harvest) e fortificados. Posso dizer que com surpresa não provei nenhum vinho ruim. Provei vinhos simples, mas ruim não provei nenhum.

Posso dizer que a diversidade em qualidade que o Uruguai oferece é bastante rara no mundo do vinho, apresentando excelentes vinhos em cada uma das categorias, não é uma país só de tannat como muitos pensam. Posso e devo dizer também que quem não está consumindo vinho uruguaio hoje ou é desinformado ou não entende nada de vinho, pois há verdadeiras pechinchas se considerarmos qualidade e preço, mas... não é famoso ainda e o consumidor brasileiro adora consumir vinhos famosos que estjam na moda. Acredite que há vinhos uruguaios sendo vendidos em mais de cem restaurantes do guia Michelin (caso do Pisano), que o sommelier do Meridien de Dubai tem em sua carta de vinhos alguns uruguaios (Bouza) para seus clientes que já experimentaram de tudo e querem ser surpreendidos com um vinho de qualidade e desconhecido...

Se voce quer uma opinião do Didú, encha sua adega com qualquer das sugestões pinçadas abaixo e voce se surpreenderá com a qualidade e com o custo. Se conseguir guarde alguns para daqui a uns cinco anos e aí então voce não vai acreditar no que degustará, pois eles têm muita estrutura em seus vinhos o que garante uma ótima evolução. O vinho uruguaio tem carater, coisa rara no novo mundo. Seu terroir permite um vinho com estrutura sem ser pesado e quase sempre com toques minerais. E seus vinhateiros são teimosos e convictos do estilo que escolheram. Experimentei brancos lá que me remeteram aos vinhos austríacos pela sua complexidade e mineralidade.

O Uruguai me emocionou diversas vezes, primeiro por que se trata de uma grande grupo de famílias super orgulhosas do que fazem e que como bons descendentes de italianos ou de bascos franceses ou ainda a mistura desses, adoram abrir as portas de suas casas e de suas cozinhas e fazer um novo amigo. No cartão de um deles há a seguinte frase:” El vino se elabora a partir de uma fruta madura con aromas y sabores únicos, esta debe continuar viva en el. El vino es el fruto del amor entre el hombre y la viña”... não é lindo isso? Veja a seguir os vinhos que “Secondo Me” são o crème de la crème do “Rio dos pássaros pintados”.

Se qusier saber mais de alguns dos vinhos degustados (fiz questão de não privilegiar nenhum, porisso omiti algumas preciosidades) e rever vídeos dos produtores, acesse o meu site e entre em What's Up edição 33. Saúde!

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Como vocês viram no vídeo, entrevistei Davide Marcovitch, o competente e simpático Presidente da Moët Hennessy para America Latina, Oriente Médio, África e Canadá e que hoje será agraciado com a Croix de Chevalier dans l’Ordre National Du Mérite no Consulado da França, pelas mãos do Cônsul Jean-Marc Gravier.

Nos bastidores Davide me passou um furo pra o blog, em outubro receberemos no Brasil Richard Geofroy, o Chef de Cave da Dom Pérignon, ele é o atual Dom Pérignon... aguardem. Perguntei também sobre meu amigo Manuel Louzada e soube que o craque está emprestando sua competência agora lá na Espanha, mais precisamente em Toro, numa nova aquisição do Grupo Moët Hennessy, trata-se dos vinhos top Termanthia e Neumanthia. Aguardemos. Bem se você quiser curtir a entrevista do Davide, basta acompanhar o CELEBRE! Quartas-feiras 21:30 pelo canal 18 da TVA ou pela web no www.canalsp.com.br. Na ocasião ele sabrou uma garrafa de Moët & Chandom Brut Imperial com seu sabre Moët&Chandon, super chic, como ele. Será que deu certo? Veja no vídeo... Saúde! Como digo sempre, podemos até ficar sem beber, mas beber mal jamais...

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Essa frase é uma das muitas do gênio maluco Rubens Carvalho dos Santos, meu amigo e publicitário. Quem conhece conhece. Assim é a degustação de vinhos antigos que a Casa do Porto fará nos dias 30 de junho e 7 de julho. A apresentação será de Ariel Perez Navarro e os pratos da linda Thaina Schuan. Valor R$ 1.500,00 Ligue lá e se informe. Eu já provei estes vinhos e garanto que vale muito à pena.

Porém um aviso: Lembre-se de que quando estes vinhos foram produzidos você eventualmente não tivesse nem nascido, lembre-se de que muito provavelmente as pessoas que trabalharam em sua colheita, vinificação, assemblage e envase, provavelmente não vivam mais. Lembre-se que certamente as pessoas que dividirão a mesa com você não se conheciam então. Lembre-se de que o Brasil na data da safra não havia ganho nenhum mundial de futebol ainda, o homem não havia ido à Lua, não existia CD, DVD, lap top, celular, etc. O Brasil sofreu mudanças radicais de regime político, o dinheiro udou inúmeras vezes, etc., etc., e este vinho estava lá deitado, evoluindo e agora dará sua vida para o seu momento de prazer. Respeite isso. Porém se isso não quer dizer muito para você, tudo bem, compre um bom chileno e não amole... Casa do Porto 3061-3003 Escolha abaixo sua noite:


1ª Noite:

* Chateau Clerc Million 1999 (para preparação do paladar)
* Chateau Caronne St Gemme 1962
* Chateau Beauregard 1955
* Chateau Calon Segur 1955
* Chateau Pichon Longueville 1955 Contesse de Lalande
* Sauternes Rayne Vigneau 1990 (para finalizar)


2ª Noite

*
* Chateau Clerc Million 1999 (para preparação do paladar)
* Chateau Calon Segur 1955
* Chateau Pichon Longueville 1955 Comtesse de Lalande
* Chateau Cheval Blanc 1955
* Chateau La Mission Haut Brion 1959 (100 pontos do Parker, recomendado para degustar até 2024)
* Sauternes Rayne Vineau 1990 (para finalizar)

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O vinho do Porto é um vinho que teve sua fermentação interrompida pela adição de álcool vínico. A quantidade de álcool é de 5 para 1, ou seja 5 partes de vinho e 1 de álcool. Dessa forma vinho do Porto tem sempre um mínimo de 18º de álcool. Esse vinho maravilhoso é cheio de histórias lindas e é o único vinho que consta de uma constituição, a da Inglaterra, como sendo bebida recomendada para brindar ao Rei. Como se isso não bastasse, o vinho do Porto tem outros méritos históricos, de dar inveja a qualquer vinho:

• Foi o primeiro vinho a ser comercializado em garrafas de vidro.
• Primeiro a ter um rótulo comercial para identificar o produtor, safra, etc.
• Primeira região demarcada do planeta, pelo Marquês de Pombal, em 1756!

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O sommelier, acredita-se seja profissão tão antiga quanto o vinho. Quando se descobriu a tumba do Faraó Tutancamon , foi encontrado com ele 17 ânforas de vinho, grafadas com o nome do responsável por elas, um tal “Sr. Kay ”. Sabe-se que nos “ simpósios ” gregos – encontros masculinos destinados a comer, beber e conversar – os escravos serviam as comidas e o serviço do vinho era destinado a um nobre, pois a bebida era considerada divina. Em 1700 a função também aparece citada nos editos do Duque de Savoia como “ Someligliere di bocca e di corte ” e inclusive usava um anel do ducado para lacrar os barris de vinhos de seu senhor. Este profissional que já foi chamado

de “ Shagû ” na Mesopotânea, de “ Simposiarca ” na Grécia, de “ Rex Bibendi ” na Roma antiga e posteriormente também recebeu designações como “ Magister Pincernarum ”, “ Baticularius ”,
“ Echanson ” e “ Caviste ”, chega finalmente ao nome de
“ Sommelier ”

Porém o famoso dicionário francês Larrousse do Vinho nos ensina que o termo teria surgido no século dezenove derivado de “ somme ” palavra que designava “ carga ” e que posteriormente passou a referir-se a “ sommier ” aquele que cuidava dos mantimentos e da despensa das grandes mansões. A palavra teria evoluido e se transformado em sommelier e assim permaneceu até hoje em todo mundo, exceto em Portugal onde o profissional é chado de “ Escanção “

Hoje um sommelier é encarregado de diversas funções além da que conhecemos de nos sugerir um vinho adequado ao prato solicitado. Ele deve escolher os vinhos que comporão a carta, deve cuidar dos mesmos na adega, deve administrar essa adega, deve participar das decisões de cardápio e deve estar atualizado com o que surge de novo no mercado. Por isso devemos sempre consultar um sommelier.

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A humanidade levou 3 mil anos entre a decoberta, pelos egípicios, de como fazer vidro, a descoberta pelos sírios de como produzir vidro soprado, e finalmente a invenção da garrafa. Inacreditável isso para nós que vivemos no mundo da instantaneidade de comunicação. Hoje existem diversos tamanhos de garrafas, como você pode ver na foto abaixo.

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O mundo do vinho está repleto de curiosidades, algumas castas costumam gerar polêmicas e curiosidades. Assim acontece com essa uva Müller Turgau que como você pode assistir no vídeo acima, o Dr. Edecio Ambruster, estudioso do assunto explica não se tratar de uma cruza da Riesling com a Sylvaner, mas sim com a Chasselas. Outro dia ele contou que a uva Pedro Ximenes, comum na Espanha e com a qual se faz alguns vinhos Jerez, trata-se da Riesling, e chama-se assim, segundo Dr. Edécio, pois o alemão que levou a casta Riesling para a Espanha, chama-se Peter Siemens e então o som de Peter Siemens se tornou Pedro Ximenes...

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Champagne tem aromas de luxúria... minha memória gustativa, por sorte, justifica essa reflexão. Um viva aos bons tempos dos anos dourados, da libertação feminina, da elegância, das conquistas, dos ideais beatniks! Digo isso pois tivemos um momento especial com degustação de 16 marcas de Champagne, para a edição especial de 1 ano da Revista diVino. Um show.

O Carlos Hakim, editor da Revista, que além de competente é generoso, me incluiu na lista de experimentados degustadores. As garrafas em estado ideal de temperatura, foram degustadas à cegas e mostraram grande paridade, com o padrão Champagne digno do nome em todas as garrafas, diga-se, mas “Secondo Me” com alguns excepcionais destaques, como o biodinâmico Fleury importado pelo meu amigo Geoffroy De La Croix (www.delacroixvinhos.com.br) e o maravilhoso Egly-Ouriet “Les Vignes de Vrigny” Brut que desconhecia e que é natural trazido pelo radical e maravilhoso Jacques Trefois (www.worldwine.com.br) . 

O resultado você saberá na próxima edição da Revista diVino, que estou ansioso para ler. Aguarde.

Veja no vídeo a seqüência de garrafas degustadas, inclusive a gentil oferta de Hakim com dois tintos excepcionais, um Cos d'Estournel 1994 que pensei se tratar de “um bom tinto nacional” (vejam como aprecio os bons braisleiros...) e o ótimo Moccagatta Barbaresco Bric Balin 1997, que os confrades acharam se tratar de um espanhol... (som de trombone ao fundo). Interessante que os se você puder provar vinhos brasileiros do final do século, encontrará os aromas típicos de Bordeaux, com aquele couro suado, a estrebaria e o souis bois. Tenho tido diversas agradáveis surpresas até com vinhos considerados inferiores como os Aurora Reserva de 98 e 99 que o Ramatis encontrou algumas garrafas num armazém da Granja Viana e rapamos o estoque a R$ 22,00! Eram verdadeiros Bordeaux. Experimentem e verão. Mas um aviso, você tem que se despir de preconceitos e se Possível faça às cegas com outros vinhos da mesma idade, depois me conte. Babe com o vídeo...

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Reunida no Zena Caffè, Rua Peixoto Gomide, 1.901, a Confraria dos Sommeliers degustou às cegas algumas amostras de Brunello di Montalcino. O Presidente da Confraria, Juscelino Pereira falou sobre o tema, veja abaixo no vídeo o vencedor. O resultado compelto você acomapnhará na Revista Prazeres da Mesa, aguarde. Saúe!!

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Comissão Européia anunciou na segunda-feira que desistia de autorizar a União Europeia de elaborar o vinho rosé a partir da mistura de vinho tinto com branco. O importante é que não foi proibida em si essa mistura de vinhos brancos com tintos, mas o produto resultante não pode se chamado de rosé. O veredito só foi dado após movimentação popular através de sites. O brasileiro deveria participar mais da vida política e fazer valer sua opinião. Poderíamos por exemplo conseguir baixar o ICMS do vinho que hoje, pasmem, é maior que o da cachaça!!!

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Você sabe o que é um vinho biodinâmico? São vinhos totalmente puros, que não usam nenhum produto químico, muito mais puros e intensos e ainda usam os conhecimentos ancestrais com fases lunares e posições astronômicas ideais para plantar as vinhas, em fim vinhos que são superiores e não estragam o nosso planeta com pesticidas, herbicidas e outros venenos mais. No ano passado tivemos uma feira desses fantásticos vinhateiros Dom Quixotes e pude provar maravilhas. Agora ficquei sabendo e informo a você em primeira mão que em 2010 teremos outra edição. Não há definição do mês ainda, será ou fevereiro ou setembro, mas acompanhando o degustate você ficará sabendo. Saúde!

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O que você viu no vídeo acima é uma grande raridade. Achei que seria legal você saber como é uma degustação assim. Seria necessário cerca de R$ 10.000,00 para pagar o valor das garrafas que foram abetas. Muita gente não aprecia vinho evoluído. Não se trata de vinho oxidado, nem morto, embora às vezes aconteça, mas de vinhos evoluídos. Para você ter uma idéia, metade das pessoas presentes não haviam nascido quando aquelas garrafas foram engarrafadas, nenhum dos presentes se conhecia quando esses vinhos foram produzidos e certamente a grande maioria das pessoas envolvidas na producão daquelas maravilhas não vivem mais. O Brasil não havia ganho nenhum título de futebol e os vinhos estavam já dentro das garrafas e lá ficaram até esse dia quando sairam de dentro e deram seu último suspiro para o prazer de quem degustou.

Se você não se emociona com algo assim, esqueça vinhos antigos, se gosta, vou alertá-lo, é um vício sem volta e custa uma fortuna. Um vinho nesse ponto dura muito pouco aberto, cerca de duas horas mais ou menos, mas tem uma suntuosidade e uma complexidade extraordinárias que não tem paralelo com vinhos novos e potentes. Seus aromas evoluem para os chamados "aromas terciários" onde se encontra as flores murchas, as peles de lobo, os galinheiros, estrumes, suores equinos, brets, poeiras, ameixas pra lá de passas, tâmaras, cravos, couros velhos e afins. Eu adoro. Se você tiver interesse de uma loucura me escreva que eu dou o telefone desse meu amigo que tem umas duzentas garrafas dessa de R$ 2 mil, R$ 5 mil, etc....

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O que você viu no vídeo acima é uma grande raridade. Achei que seria legal você saber como é uma degustação assim. Seria necessário cerca de R$ 10.000,00 para pagar o valor das garrafas que foram abetas. Muita gente não aprecia vinho evoluído. Não se trata de vinho oxidado, nem morto, embora às vezes aconteça, mas de vinhos evoluídos. Para você ter uma idéia, metade das pessoas presentes não haviam nascido quando aquelas garrafas foram engarrafadas, nenhum dos presentes se conhecia quando esses vinhos foram produzidos e certamente a grande maioria das pessoas envolvidas na producão daquelas maravilhas não vivem mais. O Brasil não havia ganho nenhum título de futebol e os vinhos estavam já dentro das garrafas, deitados, e lá ficaram evoluindo até esse dia quando sairam de dentro e deram seu último suspiro para o prazer de quem degustou.

Se você não se emociona com algo assim, esqueça vinhos antigos, se gosta, vou alertá-lo, é um vício sem volta e custa uma fortuna. Um vinho nesse ponto dura muito pouco aberto, cerca de duas horas mais ou menos, mas tem uma suntuosidade e uma complexidade extraordinárias que não tem paralelo com vinhos novos e potentes. Seus aromas evoluem para os chamados &quot;aromas terciários&quot; onde se encontra as flores murchas, as peles de lobo, os galinheiros, estrumes, suores equinos, brets, poeiras, ameixas pra lá de passas, tâmaras, cravos, couros velhos e afins. Eu adoro. Se você tiver interesse de uma loucura me escreva que eu dou o telefone desse meu amigo que tem umas duzentas garrafas dessa de R$ 2 mil, R$ 5 mil, etc....<br />

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Como você pode ver no vídeo, o Ramatis tem postura, elegância e simpatia, além de ser competente no que faz. Se você quer conhecer um Sommelier que vale a pena, vá ao Barbacoa do Shopping D&D e converse com ele.

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A Confraria dos Sommeliers reunida agora à tarde no Zena Caffè, rua Peixoto Gomide 1901, degustou diversas amostras de Amarone às cegas e o campeão foi o Villa Rizzardi 2001 importado pela Vinci de Ciro Lilla.

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Meu amigo, o competente, simpatico e elegante Conde Francesco Marone Cinzano, que na foto acima está entre o Professor Sergio Inglez de Souza, Presidente da SBAV e eu, estará no Brasil no dia 17 às 20hs., a convite da Casa do Porto, para comandar um menu degustazione creato da Silvia Percussi que tem mãos de fada... Eu adoro os vinhos que o Francesco faz no Chile na sua Reserva di Caliboro, o vinho chama-se Erasmo e o que é fantástico é que o solo é chileno, as castas bordaezas e o vinho é toscano... as mãos de Francesco estã lá em todo o processo, nas barricas bem balanceadas, um show de elegância e carater.

Se você quiser puxar conversa com ele saiba que é irmão de Noemi Cinzano dos vinhos Noemia da Patagônia e também é primo do Piero Incisa della Rocchetta do Chacra da Patagonia e do Sassicaia, veja que família não?... Não deixem de participar desse programão que custará R$ 180,00 per capita. Reservas pelos fones: 3088-4920 e 3064-4094  Para abrir seu apetite segue abaixo o menu creato da Silvia Percussi:

Per Cominciare
Salsicce di funghi con polenta
Linguiça de 'funghi porcini' com polenta
Erasmo Cabernet Sauvignon 2005 "Reserva de Caliboro"

Antipasto
Raviolini al ragù di vitello
Massa fresca artesanal recheada com 'ragù' de vitela
Erasmo Cabernet Sauvignon 2004 "Reserva de Caliboro"

Primo Piatto
Mini bollito misto della casa
Uma mini degustação do nosso 'bollito misto'
Erasmo Cabernet Sauvignon 2003 "Reserva de Caliboro"

Secondo
Costolette d'gnello in ùmido con risotto alla Milanese
Costeletas de cordeiro preparadas lentamente com 'risotto' de açafrão
Erasmo Cabernet Sauvignon 2002 "Reserva de Caliboro"

Formaggio
Pecorino Sardo
Degustação de queijo de cabra da 'Sardegna'
Erasmo Cabernet Sauvignon 2001 "Reserva de Caliboro"

Dessert
Tartina di cioccolato al Nespresso (o) Frutta fresca
Torta leve de chocolate com caramelo de caffé Nespresso (ou) Fruta fresca

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